L'Art de la Guerre Index du Forum
  L'Art de la Guerre
Bienvenue sur le forum de discussion de la règle de jeu l'art de la Guerre
 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

Tuto: Les bases du "trois couches en zénithal"
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Art de la Guerre Index du Forum -> Techniques de peinture
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
duschmurtz
Centurion


Inscrit le: 06 Jan 2009
Messages: 467
Localisation: Près de Morestel, isère

MessagePosté le: Lun Déc 05, 2011 2:35 pm    Sujet du message: Tuto: Les bases du "trois couches en zénithal" Répondre en citant

Il y a longtemps que j'avais promis alors c'est parti.
Je l’enrichirai au fur et à mesure de la progression.
Le but de ce tuto est de faire une présentation des techniques de base pour donner un effet très lumineux ainsi que de magnifier les reliefs.
Utiliser trois couches peut paraître long.
Ça l'est !
Surtout au début, époque des tâtonnements plus ou moins empiriques. Donc cela s'adresse à celui ou celle qui n'attend pas après son armée pour le tournoi à la fin de la semaine...
J'ai quelques Scythes Museum et Touller qui gémissent dans les sachets depuis des lustres (ce doit être l'appel du pigment), ce sera l'occasion de rappeler les techniques en suivant pas à pas leur évolution.

Commençons par la cavalerie lourde de chez Museum.
Manque de bol, une lance est cassée.


On coupe au cutter la partie au delà de la poignée. Comme cette dernière est d'un diamètre supérieur à la hampe, cela permettra de faire un trou assez grand pour y introduire un poil de balais de chantier sans qu'il n'y ait trop de différence visible entre la nouvelle partie et le reste de la lance. (ouf ! ça c'est de la phrase !).


Voilà, notre futur socle est au rendez-vous. Prêt pour la sous couche.
Les figurines sont fixée à la colle à bois sur des capsules de bouteille.
Avantage de la colle à bois: ça tient bien et c'est facile à enlever sur du plastique.
Avantage de la capsule de bouteille: on a une excellente prise en mains et le petit diamètre permet un accès facile aux zones reculées.
Pour la lance c'est très simple: on écrase une extrémité à la pince et on taille la forme au cutter.


Avant d'aborder la sous couche noire, deux trois bricoles à propos du matériel:
Les pinceaux.
Deux suffiront.
Il faut impérativement de la qualité extra pour l'application des couleurs. De la martre Kolinsky en taille 0 ou 00. Ce qui compte c'est la finesse de la pointe et la souplesse/rigidité du réservoir. Oubliez les marques de figurines. Ces pinceaux ne tiennent pas dans le temps. En revanche pour les brossages à sec ils sont parfaits. Cette méthode étant agressive, pas besoin de dépenser trop pour un pinceau qui sera vite en forme d'accessoire de wc.


La palette humide.
Ceci est une révolution (avec l'accent américain).
Pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit d'une assiette, d'un essuie tout en éponge ou de plusieurs couches de sopalain et d'une feuille de papier sulfurisé (rayon cuisson). On humidifie la matière éponge afin qu'elle soit bien mouillée et on pose le papier dessus. La semi capillarité du papier sulfurisé permettra une humidification constante de la peinture et prolongera donc sa durée de vie. Mais surtout le mélange gardera l' onctuosité obligatoire pour les glacis ultérieurs quand on procèdera aux éclaircissements. Pour ma part, c'est devenu absolument nécessaire.


Le mélangeur à peinture.
Si vous en avez marre de secouer le pot pendant trois heures pour avoir un truc en forme de pâte qui ressemble à de la peinture, voici un petit bricolo bien utile:

Avec un peu de corde à piano et une mini perceuse. On donne une forme à une extrémité avec une pince sans oublier que ladite forme doit rentrer dans le pot !

On met en route et le tour est joué en quelques secondes. Attentions aux éclaboussures, stoppez la perceuse avant de sortir l'engin !!!
J'utilise deux pots pour l'eau. Un pour l'eau propre (celle qui dilue la peinture) et un pour l'eau sale (celle qui nettoie les pinceaux).


La sous couche noire.
J'ai préféré sous coucher en noir car il y a beaucoup de parties métalliques à faire en brossage à sec. Le surlignage sera également facilité. Inconvénient: la couche de base, ou si vous préférez la première couche de couleur, devra être impeccable et bien dosée. Pas trop épaisse (reliefs et sillons parasites) et pas trop fine (noir en transparence). Un ratio de 1/1 (vol d'eau/vol de peinture) sera correct.
Pour la sous couche noire proprement dite, je préfère une application au pinceau. De la peinture noire mate bien diluée (2:1 ou 3:1). Ça permet de ne pas boucher les reliefs, on en aura besoin. Mieux vaut deux couches fines qu'une seule trop épaisse. Sinon il faut un bon apprentissage de la bombe pour ceux qui préfèrent.


L'éclairage zénithal.
Assimiler ce concept progressivement est certainement l'une des grandes satisfactions de l'amateur de belles peintures.
La couleur c'est de la lumière. Le relief, c'est de la quantité de lumière, de la clarté à certains endroits, de l'ombre à d'autres.
Nous allons donc appliquer ces principes en imaginant en permanence une source de lumière qui vient d'en haut (zénithale). Il ne faudra pas hésiter à exagérer avant de trouver les subtils équilibres entre ombre et clarté.
Il va falloir dans un premier temps repérer les zones d'ombre et les endroits ou la lumière "accroche". Ensuite il faudra peindre les zones d'ombre en plus foncé et les zones d'accroche de la lumière en plus clair. nous le ferons en trois couches successives afin d'avoir un ton intermédiaire qui fera la liaison.
Pour mieux repérer ces zones, j'ai modifié les contrastes d'une photo en indiquant en rouge les points de lumière et en bleu les zones d'ombre. Il faudra retenir cela lors de l'application de la peinture.

Il y a des endroits non indiqués comme les bras ou le carquois, mais le principe est le même.
L'ordre d'application des couleurs peut varier. Certains appliquent une couche de base puis ombrent puis éclaircissent. Pour ma part, la couche de base est la plus foncée puis j'éclaircis une fois et encore une fois.
Nous allons commencer par les parties métalliques car le brossage à sec "éclabousse" partout. Nous aurons trois métaux: fer, bronze et or (c'est une nouveauté en biologie cellulaire, les métaux scythes).

Le fer.
Ce sont les peintures Games Workshop qui ont ma faveur en ce moment. Pigments fins, bonne concentration.
En couche de base: Boltgun metal.
Eclaircie 1: Chainmail.
Eclaircie 2: Mithril silver.

Le brossage à sec, contrairement à son nom se fait avec de la peinture diluée ! D'ailleurs, d'une manière générale on n'utilise jamais la peinture telle quelle en sortie de pot. Les propriétés de l'acrylique font qu'elle se travaille mieux liquide. C'est une erreur fréquente de travailler avec un substrat trop peu dilué et souvent la raison majeure chez ceux qui disent "rien à faire je n'y arrive pas !"
Le ratio sera 1:1 pour le brossage à sec, 1:3 voire plus pour l'application directe.

On essuie ensuite le pinceau sur du papier absorbant.

Là encore une erreur fréquente est de ne pas assez enlever de peinture. C'est simple il ne doit rien rester sur le papier. On voit sur cette photo qu'après 5 passages il n'y a presque plus rien. C'est encore trop !

On fait ensuite bien attention à passer les va et viens du pinceau perpendiculairement au relief afin de ne pas déposer de pigment dans les creux.

Ensuite vient le tour du premier éclaircissement en se rappelant de la lumière zénithale. Ici, la base est appelée B et le 1er clair C1.
On devine déja l'accentuation du relief.

Au tour du Mithril silver qui vient en couche finale. A ce niveau on peut soit faire un brossage à sec soit, ce qui est mieux, appliquer directement au pinceau sur les pointes de lumière indiquées par des flèches.
Les dégradés que l'on voit sont bien dus à la peinture et non pas à des artefacts de photographie !


Le bronze.
Base: Tin Bliz de Games Workshop
Clair 1: Le bronze de chez Prince August.
Clair2: éventuellement de la couleur or mais il faut y aller mollo sinon miracle, le bronze se transforme en or !

Il faut vraiment y aller doucement avec l'or pour rester dans le ton.
Avec les métaux, la dernière couche doit être minimaliste, en petites touches très fines.



L'or.
Base: Tin Bliz
Clair 1: Shining gold
Clair 2: Burnished gold
Avec en arrière plan le joli château de Bran (gros projet futur top secret).


J'ai du anticiper un peu sur le "caparaçon à rondelles" et le peindre avant d'appliquer l'or pour éviter les bavures. J'ai choisi une dominante orangée qui ira bien avec l'or.
Base: Rouge foncé
Clair 1: Rouge éclairci au orange
Clair 2: Orange vif.
L'avantage d'éclaircir le rouge au orange est de le rendre plus chaud, plus vibrant. L'éclaircir au blanc le rend rose, ce qui peut être intéressant pour une ambiance "pastel".
Les principes de lumière zénithale sont là encore maintenus.
il faut faire très attention à travailler les clairs 1 et 2 avec de la peinture très diluée, ratio 1:4 voire plus.

D'ailleurs voici l'allure que prend la palette à partir d'une seule goutte de peinture pour chaque teinte:


Voilà, il reste l'armement, la peau et les chevaux avant d'aborder la cavalerie légère et les harmonies de couleurs.



En attendant on essaie quelques combinaisons un peu osées:


A bientôt pour la suite...
_________________
De la cav lourde arc ? Oui môssieur ! Et pan dans l'oeil...non mais.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
toghril
Gladiateur


Inscrit le: 27 Déc 2010
Messages: 33
Localisation: modane (savoie)

MessagePosté le: Lun Déc 05, 2011 3:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

ca c'est du tuto, clair, complet, lumineux, je ne te dirai jamais assez merci, vivement que je me mette au 15, j'imagine que ce genre de technique peut s'appliquer au 28 mm.....
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
thierry
Magister Militum


Inscrit le: 22 Nov 2008
Messages: 3898
Localisation: val d'oise (France)

MessagePosté le: Lun Déc 05, 2011 4:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

C'est super JB, je ne peux que m'associer à ce qui a été dit, et on n'a qu'une seule envie c'est de s'y mettre et de suivre point par point le tuto.
Merci pour ces conseils très avisés
_________________
Le jour est proche où nous n’aurons plus que “l’impôt” sur les os.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
sebastosfig
Magister Militum


Inscrit le: 04 Oct 2008
Messages: 1086
Localisation: London/ UK

MessagePosté le: Lun Déc 05, 2011 5:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant

merci JB! Je vais utiliser ta technique pour ma prochaine armée. Very Happy
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
ATAX
Légionaire


Inscrit le: 10 Mai 2011
Messages: 130
Localisation: GRENOBLE

MessagePosté le: Lun Déc 05, 2011 5:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Belle démo.....
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Nonox
Frondeur


Inscrit le: 05 Juil 2009
Messages: 4

MessagePosté le: Lun Déc 05, 2011 7:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

SUPERBE !!!

Vivement la suite...

Un Nono qui a soif de savoir...

PS : un énorme merci !!!
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
tsubasa
Vétéran


Inscrit le: 01 Juil 2009
Messages: 168

MessagePosté le: Mar Déc 06, 2011 8:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Shocked Excellent tuto Very Happy, j'ai hâte de voir la suite Very Happy
_________________
http://tsubasa.freeheberg.com
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Nicofig
Modérateur


Inscrit le: 04 Oct 2008
Messages: 580
Localisation: Toulon

MessagePosté le: Mer Déc 07, 2011 6:59 am    Sujet du message: Répondre en citant

C'est vraiment excellent !!! Très bien écrit, très clair, des photos explicites . Bravo !!! Very Happy
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
duschmurtz
Centurion


Inscrit le: 06 Jan 2009
Messages: 467
Localisation: Près de Morestel, isère

MessagePosté le: Sam Déc 10, 2011 10:59 am    Sujet du message: Répondre en citant

Merci à tous pour vos commentaires vraiment sympas Very Happy
Alors on continue !

Nous en étions restés à l'armement, la carnation et les chevaux. Pour la peau, on verra avec les Touller. Les visages Museum sont en effet taillés à la serpe et les mains vraiment pataudes. Pour les chevaux on verra aussi plus tard car j'en profiterai pour faire une présentation globale avec la cavalerie légère. Sinon les lances sont sur une base de marron sable (PA 876) éclaircie au sable clair (PA837). Un simple liseré en zénithal plutôt que de faire les veines du bois. D'ailleurs quand on a vu de vraies lances en musée, les hampes sont polies, on ne voit pas les reliefs.
Voici ce que ça donne:


La disposition sur le socle est pensée pour laisser en évidence le travail des caparaçons, donc sur les côtés, et masquer les imperfections à l'intérieur Wink.



Il ne reste plus qu'à attaquer les Touller (les pauvres), et il y a du boulot!
J'aime beaucoup ce que nous fait ce fabricant bien de chez nous. Les figurines sont la plupart du temps très bien proportionnées. Alain est un sculpteur minutieux au réel talent, très proche des sources classiques (Osprey ou WRG entre autres). Les seuls défauts sont d'une part, un gros travail de préparation pour gratter les jointures de moules et autres coulées, et d'autre part, des différences de tailles globales entre piétons et cavaliers (même si le respect des proportions est conservé). Elles demeurent totalement incompatibles avec les Xyston par exemple, magnifiques elles aussi, comme l’a justement souligné Borix.


Alain à la bonne idée de présenter quelques pièces avec le tronc et les jambes séparées ce qui permet d'orienter le buste du tireur à volonté.
Voici ma préférée, l'esquive en tirant !!!



La sous couche sera grise pour la neutralité, le surlignage devra donc être fait en plus, sûrement avec des encres.
C'est l'occasion de tester une nouveauté de chez Prince August comme le rappelait Blaad.

Les cavaliers sont collés sur des cure-dents (je fais partie de ceux qui peignent les bonshommes séparément des chevaux), le produit est passé au pinceau. Les esters sont volatils, il faut aérer le local.


La première impression est excellente, le produit sèche très vite, il est très fluide mais couvrant. Attention, pas de droit à l'erreur en ce qui concerne l'ébarbage ! On notera la magnificence de ce poney des steppes:


Il va falloir aborder maintenant une partie passionnante du travail, la recherche des couleurs et des décorations.
Pour ces dernières on a heureusement des vestiges et des Osprey ! Les bandes de parements ont des points ou ondulations ainsi que des motifs géométriques. Il y a de la documentation, ça devrait aller.


En ce qui concerne la coloration, ça va être l'occasion de présenter un outil et quelques réflexions sur les harmonies de couleur.
Je ne vais pas vous présenter la théorie des couleurs, rassurez vous ! Ça prendrait un post complet, et des gens bien plus compétents font cela beaucoup mieux sur le net ou dans les livres. En revanche, quelques principes directeurs sont les bienvenus quand on n'a pas l'intuition géniale du coloriste ou son expérience. De plus, c'est une base de réflexion et de recherche qui donne beaucoup de satisfactions lors de sa mise en pratique.

La roue des couleurs.
L'outil en question est une roue des couleurs qui se présente comme suit:

On y retrouve les couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) avec diamétralement opposées les complémentaires (vert, orange, violet). Plus on va vers le centre, plus on a de désaturation au blanc, plus on va vers l'extérieur plus on a de désaturation au noir. Le maximum de saturation se situe donc au milieu.
A quoi ça sert ?
En fait, si l’on se réfère à la musique, une harmonie est un ensemble de sons simultanés que la subjectivité (essentiellement occidentale) juge agréables à entendre. L’exemple type est l’accord. Sol do et mi joués simultanément donnent un accord de do majeur. Une suite d’accords joués dans un certain ordre présentent eux-mêmes une certaine harmonie, accord de do puis fa puis sol pour le blues par exemple. On a également fait le rapprochement entre harmonie musicale et structure des sons en se rendant compte que ceux-ci émettent des fréquences simultanées et que leur combinaison a des propriétés globales utiles pour définir des règles d’utilisation.
Et bien pour la couleur c’est (presque) pareil ! Et la roue en question va nous servir de solfège à peinture !
Il sera question de présence simultanée de couleurs différentes qui vont bien ensemble à partir de principes harmoniques généraux. Il est bien évident qu’il ne s’agit pas d’une règle absolue, encore moins d’obligation ! Considérez plutôt ce qui va suivre comme une source d’inspiration et surtout un prétexte à chercher, explorer. Dans le même ordre d’idées, certaines armées imposent un choix de couleurs spécifiques. Il est alors évident que les harmonies devront plutôt s’appuyer sur des variations subtiles, en cherchant par exemple une cohérence de saturation.

Schéma de couleurs monochromes.

On utilise des variations d’intensité et de saturation sur une couleur pour donner un effet clair et élégant.

Schéma de couleurs par analogies.

On utilise des couleurs adjacentes sur la roue. Une d’entre elles est dominante, les autres l’enrichissent. Similaire au monochrome mais avec plus de nuances.

Schéma de couleurs par complémentaires.

On utilise des couleurs opposées sur la roue. Très puissant pour jouer des contrastes.

Schéma de couleurs par complémentaires séparées.

Comme le précédant, en rajoutant des nuances adjacentes à la complémentaire. Plus de nuances.

Schéma de couleurs par triades.

La réunion de trois couleurs forme un triangle équilatéral ou isocèle. Pour ma part c’est la plus utilisée. Très équilibrée, attention aux abus !!!


Schéma de couleurs par tétrades.

Il s’agit d’une harmonie par doubles complémentaires. Difficile à équilibrer mais d’une grande richesse.

A titre d’illustration, je vous propose d’étudier d’un peu plus près quelques exemples au près d’une référence quasi absolue en la matière : Le très grand Angus McBride. Cet homme avait un génie de la coloration et du rendu d’atmosphère. Regarder de plus près son travail est très instructif.


Il met en évidence la coiffe par une triade qui composée de couleurs désarurées dans le sombre. Efficacité absolue. Une grande complexité des jaunes.


Atmosphère par désaturation au noir. Encore une triade remarquable d'équilibre.


Beaucoup de luminosité. Les rouges sont désaturés au blanc ce qui montre bien que désaturation ne signifie pas absence de lumière. Le blanc est présent ailleurs (dans les bleus et verts) ce qui équilibre l'ensemble.


La petite bande bleue fait contraster les jaunes, eux mêmes harmonisés avec les violets-rouges. De la grande classe. Une puissance incroyable dans une grande sobriété.


Un grand classique bleu-jaune-violet. Le bleu est celui du métal. On peut en mettre dans nos métaux à nous mais attention au dosage...


un beau contraste clair-obscur, ici il joue sur la luminosité. Remarquez le travail en zénithal...

Bon et bien il ne nous reste plus qu'à s'y mettre... On sera loin de ce très grand monsieur mais son legs nous accompagnera ! Very Happy
_________________
De la cav lourde arc ? Oui môssieur ! Et pan dans l'oeil...non mais.


Dernière édition par duschmurtz le Jeu Déc 22, 2011 11:58 pm; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
morei
Magister Militum


Inscrit le: 31 Aoû 2008
Messages: 3480
Localisation: villefontaine

MessagePosté le: Sam Déc 10, 2011 11:48 am    Sujet du message: Répondre en citant

super tuto................;

mais il me vient une petite question.................c'est absolument nécessaire d'empaler les cavaliers Touller pour leur donner des couleurs ? Very Happy Very Happy
_________________
une brute qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis...M Audiard

http://www.youtube.com/watch?v=l9u2GCJAS_8
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
duschmurtz
Centurion


Inscrit le: 06 Jan 2009
Messages: 467
Localisation: Près de Morestel, isère

MessagePosté le: Sam Déc 10, 2011 6:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant

C'est un entrainement pour qui tu sais... Twisted Evil
_________________
De la cav lourde arc ? Oui môssieur ! Et pan dans l'oeil...non mais.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
CEASER
Auxiliaire


Inscrit le: 06 Nov 2009
Messages: 95

MessagePosté le: Sam Déc 10, 2011 6:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant

La carnation sera pour quand maitre loll
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
duschmurtz
Centurion


Inscrit le: 06 Jan 2009
Messages: 467
Localisation: Près de Morestel, isère

MessagePosté le: Dim Déc 11, 2011 1:37 am    Sujet du message: Répondre en citant



Je fais des essais avec la peau. C'est un domaine très difficile ! Surtout après une longue période d'a-peinture...

Quelque chose qui fonctionne pas trop mal:

Une base marron orange (PA 981)


éclaircie au chair claire (PA 928)


avec une dernière touche au chair claire pur sur les deltoïdes, pectoraux, pointe du nez et pommettes:


Il faudra sûrement surligner ensuite avec un wash du genre encre chair ou acajou.
_________________
De la cav lourde arc ? Oui môssieur ! Et pan dans l'oeil...non mais.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Nicofig
Modérateur


Inscrit le: 04 Oct 2008
Messages: 580
Localisation: Toulon

MessagePosté le: Dim Déc 11, 2011 5:09 am    Sujet du message: Répondre en citant

Que dire ? J'en reste sans voix. Wink
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
duschmurtz
Centurion


Inscrit le: 06 Jan 2009
Messages: 467
Localisation: Près de Morestel, isère

MessagePosté le: Dim Déc 11, 2011 9:40 am    Sujet du message: Répondre en citant

Je vais parler pour deux alors Wink

L'encrage acajou s'est en effet révélé utile. En plus de surligner les jonctions peau-vêtement cela a permis de fondre les teintes.


Si l'on compte la couche de base + les deux éclaircies + le lavis ça fait quatre applications ce qui fait beaucoup.
On doit pouvoir en rester à la base + lavis + éclaircie en dosant bien cette dernière.

Voici les teintes que j'ai utilisées pour chercher:


De gauche à droite:
Marron orange (PA 981), Chair claire (PA 928), Acajou transparent (PA 828), Tallarn Flesh (GW fondation), Chair de base (PA815), Encre chair (PA Games G93).

L'allure de la palette:


Et du laboratoire:



Vous voyez qu'il y a du tâtonnement et pas de recette miracle. Wink
_________________
De la cav lourde arc ? Oui môssieur ! Et pan dans l'oeil...non mais.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Art de la Guerre Index du Forum -> Techniques de peinture Toutes les heures sont au format GMT
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Page 1 sur 6

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com